Comment poser du grillage souple sans se tromper

Le grillage souple reste la solution la plus économique pour délimiter un terrain, protéger un potager ou fermer un jardin. Savoir comment poser du grillage souple demande surtout de la méthode : un bon traçage, des poteaux solides et des fils de tension bien réglés suffisent à obtenir une clôture droite et durable. Voici le déroulé complet du chantier, étape par étape.

Les bases à connaître avant de poser du grillage souple

Le grillage souple se présente sous forme de rouleau, généralement en fil d’acier galvanisé (recouvert de zinc pour résister à la rouille) ou plastifié. Les mailles existent en plusieurs tailles : une maille fine de 25 à 50 mm convient à un enclos pour poules ou petits animaux, une maille large de 100 mm sert surtout à délimiter une parcelle.

Les hauteurs courantes vont de 1 m à 2 m. Des modèles variés sont disponibles sur https://www.lamaisondelacloture.fr/ selon l’usage recherché.

Contrairement au panneau rigide, ce type de grillage ne tient pas seul : il a besoin de fils de tension horizontaux tendus entre des poteaux. Ces fils supportent la charge et empêchent le treillis de s’affaisser avec le temps.

Vérifier les règles avant de commencer

La mairie indique si une déclaration préalable s’impose et quelle hauteur maximale la commune autorise. En limite de propriété, une implantation à quelques centimètres à l’intérieur du terrain évite les litiges avec le voisinage. Un bornage par un géomètre lève le doute quand les limites restent floues.

Le matériel nécessaire

Prévoir le rouleau de grillage, des poteaux (métal plastifié, bois traité ou béton), des jambes de force pour les angles et les extrémités, du fil de tension galvanisé, des tendeurs appelés aussi raidisseurs, des agrafes ou fil d’attache, du béton prêt à l’emploi, une tarière ou une bêche, un niveau à bulle, un cordeau, une masse, une pince coupante et des gants épais. Le fil d’acier coupé blesse facilement.

Préparer le terrain et implanter les poteaux

Dégager d’abord la ligne de clôture sur une largeur d’un mètre environ : racines, pierres, végétation basse. Un sol propre facilite le traçage et le déroulement du rouleau.

Tracer la ligne

Planter un piquet repère à chaque angle du futur tracé, puis tendre un cordeau entre eux. Cette ligne sert de référence pour toute la suite. Mesurer ensuite la longueur totale afin de calculer le nombre de rouleaux et de poteaux. Un espacement de 2,50 m à 3 m entre chaque poteau donne un bon compromis entre solidité et coût.

Sceller les poteaux

Creuser des trous de 30 cm de côté et 40 à 50 cm de profondeur pour les poteaux intermédiaires, un peu plus larges pour les poteaux d’angle qui encaissent toute la tension.

Déposer quelques centimètres de gravier au fond pour le drainage, placer le poteau, vérifier l’aplomb au niveau à bulle, puis couler le béton. Maintenir chaque poteau avec des cales le temps de la prise.

Les angles et les extrémités reçoivent une jambe de force : une barre inclinée scellée dans le sol qui s’appuie contre le poteau et l’empêche de basculer sous l’effet de la traction. Sans elle, la clôture se déforme en quelques mois.

Laisser durcir le béton 48 heures minimum avant de passer à la suite. Tirer sur un poteau mal sec arrache le scellement.

Tendre les fils puis dérouler le grillage

Les fils de tension donnent sa rigidité à l’ensemble. Compter trois fils pour une clôture de 1,20 m : un en haut à 5 cm du bord, un au milieu, un en bas à 10 cm du sol. Au-delà de 1,50 m de hauteur, ajouter un quatrième fil.

Installer les tendeurs

Fixer les raidisseurs sur les poteaux d’extrémité, à chaque niveau de fil. Dérouler le fil galvanisé le long de la ligne, le passer dans les œillets ou les crochets des poteaux intermédiaires, puis l’accrocher au tendeur.

Tourner la vis du raidisseur avec une clé ou un tournevis jusqu’à obtenir un fil parfaitement droit, qui vibre légèrement quand on le pince. Un fil mou condamne la clôture à gondoler.

Dérouler et fixer le treillis

Positionner le rouleau debout contre le poteau de départ et le dérouler progressivement le long des fils, côté extérieur du terrain pour les propriétés mitoyennes. Fixer d’abord le grillage au poteau de départ avec du fil d’attache ou des agrafes, en serrant sur toute la hauteur.

Avancer ensuite par sections de quelques mètres. Tirer le treillis à la main, ou à l’aide d’une barre passée dans les mailles pour répartir l’effort, puis attacher la maille aux fils de tension tous les 40 à 50 cm environ. Travailler à deux rend l’opération nettement plus simple : une personne tire, l’autre fixe.

Au poteau d’arrivée, couper le grillage à la pince en laissant une maille de rab, replier les brins autour du poteau et serrer les attaches. Pour raccorder deux rouleaux, superposer les deux extrémités sur une maille et les coudre avec un fil de ligature.

Les angles et les terrains en pente

Dans un angle, le grillage ne se plie pas en continu sans perdre sa tension. Mieux vaut couper, fixer la section sur le poteau d’angle, puis repartir sur le tronçon suivant.

Sur un terrain en pente, le grillage souple suit le relief : les fils de tension descendent parallèlement au sol et le treillis épouse la pente, ce qui évite les espaces ouverts en bas de clôture.

Les finitions

Pour empêcher un animal de passer dessous, enterrer le bas du grillage sur 15 à 20 cm, ou le replier vers l’extérieur en L sous quelques centimètres de terre. Une bavolet, c’est-à-dire une plinthe béton posée en pied de clôture, bloque aussi les passages et protège le fil de l’humidité.

Vérifier enfin l’ensemble : reprendre les attaches lâches, retendre les raidisseurs après quelques semaines d’usage, limer les brins coupants. Un contrôle annuel de la tension suffit ensuite à conserver une clôture nette pendant de longues années.