Goeppertia makoyana : comment entretenir le calathéa paon ?
9 novembre 2026
Choisir la bonne date de plantation pèse lourd sur la réussite d’un pommier. Planté au bon moment, il s’enracine avant la saison de végétation et démarre sans à-coup. Planté trop tôt dans un sol gelé ou trop tard sous la chaleur, il végète parfois pendant des années.
Quand planter un pommier ?
Le repère à retenir est le suivant : un pommier à racines nues se plante en période de repos de la végétation, de novembre à mars, tandis qu’un pommier en conteneur ou en godet se plante à l’automne ou au printemps. L’automne, d’octobre à novembre, reste la saison préférée des pépiniéristes, car le sol encore tiède favorise l’enracinement pendant l’hiver.
| Type de plant | Période idéale | À savoir |
|---|---|---|
| Racines nues | Novembre à mars | Hors périodes de gel, avec un sol qui s’égoutte |
| Conteneur ou godet | Octobre-novembre ou mars-avril | Plantation possible plus largement, mais évitez l’été |
| Climat doux ou océanique | Octobre à décembre | Hiver clément, reprise assurée avant le printemps |
| Climat froid ou montagnard | Mars à avril | On attend que le sol soit dégelé et ressuyé |
| Climat méditerranéen | Novembre à février | Les chaleurs de l’été stressent un jeune arbre |
Racines nues ou conteneur : ce qui change
Un arbre à racines nues est vendu sans motte, uniquement en hiver, quand il a perdu ses feuilles. Il coûte moins cher, offre un choix de variétés plus large et reprend très bien, à condition de ne jamais laisser ses racines sécher. On le plante dès réception, ou on le met en jauge (racines enterrées provisoirement) si le sol est gelé.
Le pommier en conteneur est plus souple. Sa motte protège les racines, ce qui autorise une plantation sur une période bien plus longue. Au printemps, il demande un arrosage plus suivi, car il n’a pas eu l’hiver pour s’installer.
Les périodes à éviter
Le sol gelé est la première limite : impossible de creuser correctement, et les racines au contact du gel souffrent. Un sol détrempé pose un autre problème, car l’eau stagnante asphyxie les racines et favorise la pourriture. Dans les deux cas, on patiente quelques jours, parfois quelques semaines, jusqu’à ce que la terre soit meuble et ressuyée.
En été, les fortes chaleurs fatiguent un jeune pommier même en conteneur. Si vous n’avez pas le choix, prévoyez un arrosage très régulier, mais mieux vaut attendre l’automne.
L’erreur classique : planter dès que l’arbre arrive
Un arbre livré en plein épisode de gel ou après des pluies continues ne doit pas être mis en terre tout de suite. Gardez-le à l’abri du gel, racines humides, ou installez-le en jauge dans du sable ou de la terre légère. Quelques jours d’attente valent mieux qu’un trou rempli d’eau.
Bien choisir l’emplacement et la variété
Le pommier aime la lumière. Une exposition ensoleillée donne des fruits plus sucrés et limite les maladies, car le feuillage sèche vite après la pluie. Évitez les cuvettes où l’air froid stagne, qui exposent les fleurs aux gelées tardives de printemps.
Côté terre, il lui faut un sol profond, frais et bien drainé. Un terrain argileux qui garde l’eau en hiver se corrige avec du sable grossier et du compost, ou en plantant sur une légère butte. Dans un sol très calcaire ou très sec, le choix du porte-greffe devient déterminant.
Variété, porte-greffe et pollinisation
Le porte-greffe fixe la taille adulte de l’arbre. Un porte-greffe nain (M9, par exemple) convient aux petits jardins et fructifie tôt, un semi-vigoureux (MM106) offre un bon compromis, et un franc ou un vigoureux donne un grand arbre de plein vent, plus tardif à produire. Demandez toujours l’information au pépiniériste, elle figure normalement sur l’étiquette.
La pollinisation croisée compte aussi. La plupart des variétés produisent mieux avec un second pommier, d’une autre variété, qui fleurit à la même période, dans votre jardin ou chez un voisin. Associez par exemple deux variétés de floraison proche, comme une Reine des reinettes et une Belle de Boskoop, pour augmenter nettement la récolte.
Planter pas à pas
Préparez le trou de plantation quelques jours avant, si possible. Creusez-le deux fois plus large que la motte ou le chevelu racinaire, sur 60 à 80 cm de côté et environ 50 cm de profondeur. Ameublissez le fond à la fourche pour que les racines puissent descendre.
- Pour un plant à racines nues, trempez les racines dans un bain de terre et d’eau (le pralin) pendant quelques heures. Pour un conteneur, immergez la motte jusqu’à ce que les bulles cessent.
- Plantez le tuteur avant l’arbre, côté vents dominants, pour ne pas blesser les racines.
- Placez l’arbre de façon que le point de greffe, ce renflement à la base du tronc, reste à 10 cm environ au-dessus du sol.
- Rebouchez avec la terre du jardin mélangée à un peu de compost mûr, en la tassant doucement du pied.
- Fixez le tronc au tuteur avec un lien souple en forme de huit, sans le serrer.
- Formez une cuvette autour du tronc et arrosez abondamment.
Les premiers soins après la plantation
L’arrosage de plantation, d’une dizaine de litres, plaque la terre contre les racines et évite les poches d’air. Continuez ensuite une fois par semaine en l’absence de pluie, surtout au printemps et durant le premier été. Un arbre planté à l’automne en demande moins, la pluie hivernale suffit souvent.
Le paillage rend un vrai service : une couche de 5 à 8 cm de paille, de broyat ou de feuilles mortes garde l’humidité, limite les mauvaises herbes et protège les racines du gel. Laissez un dégagement autour du tronc pour éviter qu’il ne pourrisse.
Après la plantation, une taille de formation légère la première année donne sa charpente à l’arbre, mais on la réalise en fin d’hiver, hors période de gel. Surveillez ensuite l’état du tuteur et du lien, qu’il faudra desserrer au fil de la croissance du tronc.
